Ошибки при заточке ножа

В данной статье приведены наиболее типичные ошибки при заточке лезвия. Идея статьи состоит в том, чтобы собрать в одном источнике большинство наиболее распространенных проблем, с которыми чаще всего встречаются при заточке, впоследствии приводящие к ухудшению режущих свойств лезвии, вплоть до их полной непригодности.

Одной из стандартных проблем является стачивание лезвия на высокооборотном электроточиле с наждачным кругом. Это приводит к местному отпуску, из-за этой операции происходит снижение твёрдости и прочности отдельных участков режущей кромки, за счет образования ярких искр, отделяющихся от поверхности лезвия. Это показывает, что температура в месте контакта лезвия и наждачного круга примерно равна 1000 градусов по Цельсию. При таких высоких температурах происходит неконтролируемое изменение структуры стали режущей кромки. Из-за снижения отвода тепла к более толстой части лезвия происходит местный перегрев, иногда с появлением цветов побежалости. Местный перегрев тяжело обнаружить, но он приводит к сколам и выкрашиванию, в результате чего хозяин клинка может сделать вывод о плохой «заводской» термообработке, даже не подозревая о возможности её исправить следующим образом: снять РК (режущую кромке) с припуском 0,1-0,5 мм вручную или с помощью низкооборотного точила. Но не стоит забывать, что наждачный круг снимает большое количество металла слишком быстро и можно легко получить заточенные ямы на обрабатываемой поверхности.

Основные ошибки

Одной из главных причин ошибок при заточке является торопливость — желание получить заточенное лезвие, не потратив на него, много времени и не соблюдая всех промежуточных операций. К таким ошибкам можно отнести:

• Недотачивание. Заусенец острый, но не очень прочный, его часто могут принять за хорошую заточку. При такой заточке лезвие проявляет очень высокую остроту, но моментально теряет остроту всего лишь спустя несколько резов. Как же это исправить? Во-первых, надо поправить кромку крупнозернистым абразивным камнем, до момента пересечения фасок, во-вторых, на мелкодисперсном абразиве выполнить дополнительную, более узкую фаску под меньшим углом;

• Выбор некорректного угла заточки. В стремлении получить высокую остроту лезвия, уменьшают угол заточки, но не стоит забывать, что на твёрдом материале будет происходить заминание и обламывание режущей кромки. Обще принятые углы заточки, в зависимости от специфики разделочных работ следующие: для «ювелирных» работ он составляет— 20 градусов, для стандартных бытовых — 30, для грубых работ — 40-45градуов;

• Заточка режущей кромки на грубом абразиве. При работе с узкой фаской, небольшое изменение угла встречается достаточно часто, ведь сложно держать угол одинаковым. В таком случае она получается выпуклой, линзовидной. При попытке удержать угол и контролировать усилие нажима — ничего не получается и не удаётся заточить РК (рабочую кромку), а выравнивание фаски мелким абразивом — задание для терпеливых. С подобными проблемами можно справиться, если точить лезвие на грубом абразиве до пересечения фасок;

• Грязь на лезвии при смене абразива. Стружка, осколки от более грубого абразива могут загрязнить более мелкий, оставляя царапины на фаске, также могут привести к выкрашиванию режущей кромки. С подобной проблемой можно справиться промыв абразив перед заточкой, а лезвие после;

• Чрезмерное давление во время заточки. Обычно приводит к деформации режущей кромки, при смене стороны заточки, получаем изгиб в обратном направлении, и в результате она либо обламывается, либо выкрашивается. В подобных ситуациях нужно просто уменьшать силу давления на абразив, и проблема будет исчерпана.